Стиральная машина-автомат - устанавливаем и подключаем своими руками

Опубликовано: 05.09.2018

Страница 1 из 2

Эта статья – для тех, кто считает непозволительным барством выбрасывать свою двухдневную зарплату за час работы мастера и не имеет знакомых, к которым мог бы обратиться с просьбой об установке и подключении стиральной машины. Для тех, кто считает, что такую работу можно и нужно делать самому.

Установка стиральной машины. Видеоинструкция

Вы купили стиральную машину-автомат. Если она у вас не первая, а должна заменить выработавшую свой ресурс предшественницу, то проблем с её подключением обычно не возникает – привёзли, распаковали, сняли транспортные крепления, установили её на место старой, присоединили подводку воды и сливной шланг, вилку воткнули в розетку – готово!

Подключение стиральной машины к смесителю ванной.

Но если эта машина у вас первая, или она устанавливается в новой квартире, вопрос подключения встанет перед вами во всей остроте.

В принципе, решить вопрос с установкой и подключением можно тремя способами: вызвать специалиста из сервисной компании; обратиться к «рукастым» знакомым и сделать всё самим.

Итак, что нам понадобится?

Из инструментов:

- рулетка;

- гаечный ключ, лучше – разводной, небольшого размера, до 32 - 35 мм примерно;

- Трубный ключ, «шведка», тоже небольшой, № 1 или 2;

- Отвёртка, плоскогубцы, нож;

- Электрическая дрель и сверло по бетону диаметром 8 – 10 миллиметров;

- Индикаторная отвёртка;

- в случае, если вы устанавливаете вашу машину не в том помещении, где у вас проходят стояки и трубы раздачи холодной воды, вам, вероятно, понадобится также что-то вроде скарпели или шлямбура и молоток массой 0,5 – 0,7 кг, также желательно иметь перфоратор.

Из материалов и изделий:

- Лента ФУМ (кто не знает – это Фторопластовый Уплотнительный Материал) – 1 моток;

- Дюбели под диаметр вашего сверла;

- Саморезы (шурупы) подходящего к вашим дюбелям размера;

- Хорошо изолированный трёхпроводной кабель, с сечением каждого провода не менее 2 «квадрата» (это соответствует диаметру провода не менее 1,6 мм). Лучше брать кабель с многожильными медными проводами. Кабели с алюминиевыми и медными одножильными проводами жестки и не так удобны в прокладке. Длина кабеля – определяется по месту, как будет сказано ниже;

- Розетка для наружной проводки, обязательно с контактами для заземления. Зачем – станет ясно ниже.

- Гофрированный пластиковый шланг , «для стиралки», в любом сантехническом магазине это поймут и продадут то, что нужно. Длина – опять же, по месту.

- Изоляционная лента;

- элементы трубопровода (они продаются в любом магазине сантехнических изделий, стоят они совсем недорого): «бочонки», сгоны, муфты, контргайки, уголки, тройник, шаровый кран, подводки. Количество элементов и длина подводок зависит от конкретного взаимного расположения машины и «источника» холодной воды. О том, как определить это количество будет рассказано ниже;

- сифон под раковину со специальным патрубком под сливной шланг. Опять же, если вы о таком не слышали, просто спросите в магазине, упомянув «сифон для слива из стиралки», и вам тут же помогут.

С чего начать?

Начинать, конечно, нужно с определения места, где вы собираетесь поставить вашу помощницу. При этом нужно знать точно её размеры по ширине и глубине, то, как сориентирован штуцер подвода воды, в какую сторону открывается дверца (у большинства машин она открывается справа – на вас – налево). Лучше, если вы нарисуете план вашей ванной комнаты (ну, или того помещения, где она будет стоять), отметите на этом плане (в масштабе!) всю обстановку и впишете в эту обстановку вашу машину .

При принятии окончательного решения о месте установки машины вам придётся сразу продумать, откуда вы поведёте воду, куда вы будете выводить слив, где разместите розетку, как пойдёт кабель к месту подключения к сети.

Имейте в виду, если вы что-то упустите, не продумаете, или махнёте рукой, мол, так сойдёт – долгие годы будете спотыкаться о не там и не так проложенные шланги и провода, сносить упрёки и насмешки близких, которые тоже будут спотыкаться о плоды вашей непредусмотрительности.

Итак, место определено. Теперь давайте посмотрим, откуда мы возьмём воду. Обычно от стояка отходит горизонтальная труба. Она не вся сварная, а состоит из элементов, имеющих на концах наружную резьбу и соединённых между собой элементами с внутренней резьбой. Обычная резьба в квартирной разводке – трубная 0,5 дюйма. Где-то недалеко от стояка на этой трубе имеется корневой запорный вентиль (кран). Эта часть разводки в наших планах остаётся неизменной.

Дальше набрасываем эскизик, на котором указываем «геометрию» трубопровода от корневого вентиля до смесителя в ванной комнате или в кухне. Обозначаем длину каждого элемента, места прохода через стены, для «тесных» мест также указываем расстояние до обстановки – стен, других труб, ванны и т.п. Когда эскиз готов, прикидываем, куда нам лучше всего врезаться. Принцип врезки такой: Чем меньше элементов мы затронем, тем лучше.

Кроме того, при определении места врезки необходимо прикинуть: а сможем мы в данном месте работать ключом? А возможно ли навернуть, скажем, тройник? Не будет ли он при наворачивании задевать за обстановку?

Ну и, понятно, сразу определяем, как пойдёт подводка от места врезки к машине, не будет ли она слишком круто изгибаться, «заламываться», не будет ли она путаться под ногами или портить вид интерьера, если необходимо, намечаем места её прохода через стены.

Определившись, делаем эскиз доработки и составляем «спецификацию», то есть перечень того, что нам нужно будет купить из элементов трубопровода. Обращаем внимание на резьбу – для того, чтобы элементы стыковались между собой, один из них должен иметь внутреннюю резьбу, а другой, соответственно, наружную. Если вы не обратите внимания на это сразу – потом будете бегать и менять свои покупки, или докупать переходники, которые, кстати, могут и не войти по длине, нарушив всю размерную цепочку…

При выполнении доработки трубопровода мы должны плотно закрыть корневой запорный вентиль и слить воду через открытые краны холодной воды в кухне и ванной, а также слив воду из бачка унитаза. Убедитесь, что запорный вентиль плотен, если вы обнаружите, что он «не держит», когда ваш трубопровод уже будет разобран, будет поздно – вы затопите соседей снизу.

Оптимально, если мы установим наш тройник и шаровый кран на патрубке, от которого отходит гибкая подводка к сливному бачку унитаза.

Для тех, кто не знает: бочонки и сгоны заворачивают с помощью «шведки», шаровый кран и тройник, а также подводки – с помощью разводного ключа.

В этом случае всё очень просто: от конца патрубка мы откручиваем подводку, очищаем от грязи и остатков старого уплотнения резьбу с помощью проволочной щётки, наматываем на резьбу ленту ФУМ (наматываем по часовой стрелке, так, чтобы на заходе резьбы слой уплотнителя был тоньше, а к сбегу – толще).

Наворачиваем на этот конец тройник (тройник должен иметь внутреннюю резьбу с входного конца, наружную с выходного конца, туда, куда мы присоединим гибкую подводку, идущую к сливному бачку, и внутреннюю резьбу на боковом патрубке), доворачиваем тройник так, чтобы его боковой патрубок занял нужное нам положение. Наматываем ленту ФУМ на выходной конец тройника и крепим гибкую подводку к сливному бачку унитаза.